下醍醐から細くうねる山道を登ること、約1時間半。醍醐寺発祥の地である上醍醐では、木の間隠れに諸堂が点在する。この寺が山岳寺院だったころの面影を強く残す上醍醐では、信仰の地の霊気に浸りたい。

そして、最大の塔頭寺院である三宝院では、豊臣秀吉みずから設計した庭園を愛でよう。大量の巨石を惜しげもなく使い、土、橋、板橋、石橋、三段の滝や二つの中島などを配した庭は、ダイナミックかつ華やかで、天下人にふさわしい豪華版。

京都の寺院とは、まったく異なる力強さ。日本が国家としてようやく歩み始めた奈良時代の人々の、「国を造る」というパワーが、東大寺にはみなぎっている。
そんな思いで大仏を見上げていると、大仏殿の一角で笑い声が。一本の柱の根元に、大仏の鼻の穴と同じ大きさの穴が開いており、人々がくぐりぬけを楽しんでいる。くぐりぬけが成功するたび、みんなで拍手。なごやかな光景だが、よく考えればここはお寺で一番神聖な本堂。そんな場所で笑い声が許されているなんて、日本一でかいご本尊は、懐のでかさも日本一なのだ。

建物が大きいだけでなく、敷地面積も広い東大寺。愉界的な遺産として価値あり、と認められた建造物が、大仏殿を中心に境内の広範囲にわたって点在する。
　その中で、山下先生が強く見学を勧めるのが、境内東にある法華堂（三月堂）と、ほぼ正反対の西にある戒壇堂だ。法華堂には天平・鎌倉時代の16体の仏像が、戒壇堂には多宝塔と四天王立像が安置されている。特に、法華堂の本尊である不空扁索観音立像と、戒壇堂の四天王立像は、どれも写真などではおなじみの天平仏で、先生いわく「天平の有名タレント」。天平文化の傑作といわれている。
「写真ではライティングなどで。化粧・をしているけど、お堂の中ではスッピンの彼らが見られるよ」

井上靖の名作『天平の蔓』は、唐の高僧鑑真と、彼の招聘に命をかけた日本の留学僧たちを描いた大河ドラマ。失明という苦難にあいながら日本を目指し、仏牧者が守るべき戒律を初めて伝えた鑑真の功績は大きい。その鑑真が住んでいたのが唐招提寺であり、作中に「天平の蔓」として登場するのが、金堂屋根に取り付けられた鴎尾だ。
現在、その鵠尾は新宝蔵で展示されている。

金堂の完成に伴い、今まで別の場所で保管されていた本尊の盧舎那仏坐像、千手観音立像、薬師如来立像の三尊も戻ってきた。
金堂の落成を祝う落慶法要は、２００９年Ｈ月。今から公開が待ち遠しい「古都奈良の文化財」に含まれるほかの寺とは異なり、境内に緑があふれる唐招提寺。ここは寺というより、昔も今も「鑑真さんのお住まい」である。

中国が誇る名僧でありながら、晩年を異国の地で送ると決めた鑑真。そんな鑑真は多くの弟子に慕われ、厳しい戒律の道場にもかかわらず、この寺には常に温かい空気が流れていた。開山堂を囲む土塀を眺めて、山ド先生が目を絹める。「きれいではないけれど、人々とお坊さんたちが一緒に作った感じがするよね」

そんな感想を抱いたのも、この寺に流れる空気を感じ取ったからにちがいない。

台風や地震で荒れていた薬師寺を復興したのは、先々代の菅生、高田好胤。檀家をもたない薬師寺の復興に「お写経勧進」を思いつき、日本全国行脚を始めた。一文字一文字心をこめて写経することは、仏像を刻むのと同じこと。本来もつ清浄な心を写経によって取り戻す、と解き、それを求めた宗派を問わない人々の思いが集まったのだ。68年に始まった写経勧進は８年で百万巻、10億円に達し、金堂の再建に当てられた。現在も写経勧進は続いている。

今見る薬師寺は、まさに、国民が建てた伽藍なのである。建設にあたったのは、最後の宮大工といわれる西岡常一。「コンクリートは３００年しかもたないが、木は千年もつ」と木材での再建にこだわった。

「修学旅行での高田好胤さんの説法はホント、面白かったよね。これぞ本来のお寺さんのあり方だ」。山下先生も大いに納得。

薬師寺を回るとき、心したいのが、由緒あるお寺だからと言って、自分勝手に敷居を上げないこと。薬師三尊を金堂の外の灯龍前からかかんでみることを教えてくれたのは、ほかならぬお寺の方。

仏像もしかり。薬師寺には、奈良白鳳時代の仏像が多く、いずれも国宝。それに加え、近年造られた仏像も多い。「その中には、直接、手で触れられる仏様もいます」。
まさにお寺の思いやりの賜物なのだ。その仏様は、人講堂にある釈迦十人弟子像。
お釈迦様のお弟子たちと握手ができる唯一の場所。お写経勧進の人々への恩返し、ありかたくちょうだいしたい。

680（白雄31）年、天武天皇が皇后（後の持続天皇）の病気平癒を薬師如来に祈願し、それを本尊として薬師寺の建立を発願。
天皇が皇后のために寺を建てたのは日本では薬師寺が初めて。
持続天皇による薬師如来開眼供養などを経て､698（朱鳥13）年、文武天皇による、講堂阿弥陀仏開眼によって完成を見る。平城京遷都を期に､718（養老２）年、現在の場所に移った。その後も地震や台風などで伽藍の消失、再建が繰り返されてきた。法相宗大本山。

標高８４８ｍの大比叡を中心に、周囲約１００』の寺域、創建から１２００年以上保ち続ける歴史、その空間と時間の規模の大きさもさることながら、圧巻は、学徒数と、ここを巣立っていった僧たちの名前だ。平安時代の全盛期には、３０００人の僧侶が学び、輩出された僧は、最澄にはじまり、親鸞、日蓮、法然、栄西、道元、円仁、円珍と、高僧の名がずらり。さながら仏教界の東大といったところ。一時、最澄が空海から密教の教えを請うたことを考えれば、歴史に名を残すほとんどの高僧が延暦寺と関ったことになる。１２００年後の現代、瀬戸内寂聴もこの地で学んだ。

東塔の中心、根本中堂の内部には、最澄が掲げた灯明「不滅の法灯」が、今も光を放ち続ける。その絶大な力ゆえ、鎌倉時代以降の武家社会では、たびたび権力闘争に巻き込まれ、戦渦にあった。しかし、一方で豊臣家や徳川家の庇護を受け、復興も早かった。比叡山延暦寺は、平安時代以降の日本の歴史をすっぽり包み込む偉大な宇宙なのだ。

比叡山延暦寺は参拝というよりトレッキング気分がふさわしい。
１日で東塔、西塔、横川を制覇するなら、バスかタクシーを使うしかない。ちなみに東塔へは、京都市内からはハ瀬、滋賀県側は坂本からケーブルカーとロープウェイで。

けれど、この聖なる山を満喫するなら、やはり徒歩が一番。特に、西塔と横川間の約４』は、比叡山を南北に走る尾根沿いに歩け、眼下に大原や琵琶湖を臨める。

境内のメインは、最澄が草庵を結んだ地、東塔。ここには国宝の根本中堂がある。横川は、親鸞や日蓮が修行した場所。西塔は、90日間、堂にこもって「南無阿弥陀仏」を唱えながら堂内を歩き続ける常行三昧を行う場所。ここの空気はことのほか神聖に感じる。

延暦寺にある国宝は根本中堂のみ。多くが織田信長によって焼き払われてしまったからだ。ここでは仏像や建造物より、日本の仏教史をつむいできた空気を吸いつくしすのが正しい歩き方かも。

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比叡山延暦寺

日本の世界遺産の二条城１６２６（寛永３）年、後水尾天皇の二条城行幸が決まると、今度は障壁画の製作に着手。なんとその数３０００面。
幕府お抱えの絵師だった狩野探幽をディレクターに、狩野派の絵師が一丸となった特大プロジェクトだった。二条城建設は、対京都、対天皇への家康のコンプレックス解消事業だったのかもしれない。

絢爛豪華な唐門を入ると、まず車寄。欄間彫刻さえ、表裏で模様が異なる凝りよう。遠侍は控えの間でありながら４室もあり、二の丸御殿で最大の広さを誇る。遠侍北側の勅使の間は、将軍が朝廷からの使者を迎えた控えの間だ。続く式台の問で、大名が老中職とあいさつ。将軍への献上品もここで渡された。いよいよ大広問。部屋数は４つ。それぞれ40畳以上あり、四の間の障壁画は狩野探幽作とされる。蘇鉄の問という名の廊下を経ると、将軍と大名の会議室ともいえる黒書院。さらに長い廊下を経て、将軍のプライベートルーム白書院へ。

見事な書院造の城でありながら、１６３４（寛永１１１１）年から２２９年間、将軍はコ茨も入城していない。もったいない話である。

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二条城

＜にじょうじょう＞
徳川家康の命で、1603（慶長８）年、京都御所の守護と将軍の上洛時の居館として築城。1626（寛永３）年、後水尾天皇行幸のため、徳川家光が本丸、天守閣を完成させ現在の規模に。天皇行幸は5日間、数千人が訪れたという。1634（寛永11）年、家光が30万の大軍を率いて入城して以来229年間は数十人の留守番が世話に。その間、落雷や火災で天守閣や本丸が焼失。1884（明治17）年、二条離宮となり、9年後、京都御所桂宮御殿を本丸に移築。1939年（昭和14）年、宮内省より京都市に下賜された。広さ27万5000㎡。

下鴨神社の大きな楽しみどころは、アプローチ。参道は「礼の森」と呼ばれる、樹齢２００～６００年の樹木が約６００木生い茂る原生林の中を貫いている。巨木の群れにすっぽりと包み込まれてしまえば、京
都市中とは思えないほどの静けさ。「心が洗われちゃうね」と言うとおり、凛とした雰囲気が漂っている。そして、約５００ｍのこの森を抜け、すっかり機れを落とした気分になったところで、朱塗りの鳥居と楼門がお出迎え。なかなかうまい舞台装置なのである。

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下鴨神社

下鴨神社〈しもがもじんじや〉
賀茂建角身命と玉依媛命の二桂を祭り、正しくは賀茂御姐（かもみおや）神社。上賀茂神社と同様に賀茂氏の氏神で、平安京遷都後に皇威鎮護の役目を担った。社殿の造営は678（天武6）年と伝えられるが、紀元前の崇神天皇の時代に端垣の修復が行われたという記録も残る。社殿の多くは1628（寛永5）年に造り替えられたもので、2棟が国宝、53棟が重要文化財。境内を包み込んで広がる礼の森は太古の植生として貴重で､縄文時代の祭祀土器が数多く発見されている。

上賀茂神社は、神社では珍しく、神職が案内してくれる「特別拝観」を実施している。国宝の本殿や権殿を間近で拝むことができ、さらに神職に説明までしてもらえるのだ。ぜひ、申し込んでみたい。そして、この神社で忘れてはならないのが、毎年５月15日に行われる一大ページェント、葵祭。平安装束に身を包んだ行列が京都の町を進む光景は、とにかく艶やかのひとことだ。

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上加茂神社

日本の世界遺産の高山寺へは洛中から車で約40分。清滝川に沿って高尾、椎尾、栂尾、合わせて「三尾」と呼ばれる紅葉のメッカの最奥、栂尾に高山寺はある。自然を愛し、命あるものすべてをいとおしみ、あくまで無欲に生きながら、修行に関しては厳しく自身を律した明恵。後鳥羽上皇から下賜されたこの地で、彼は文字通り修行三昧の日々を送った。

階段を上った右手には、明恵の住居跡とされる石水院、反対側には日本最古の茶園がある。建仁寺の栄西にもらった茶の種を清滝川の対岸に撒き、明恵は大事に育てた。
「高山寺に来るときには、ぜひ予習してくるべきだね。明恵上人がどんな人かを。それがわかっていると、感動は倍増する」。

そして、もう一つ。忘れてならないのが国宝『鳥獣人物戯画』。誕生の地で見る感慨はひとしおのはず。

石水院は、鎌倉時代の貴重な建造物として国宝に指定され、世界遺産登録の大きな理由にもなった。善財童子が置かれた部屋の床板は、創建時からある屋久杉の板。築年数分の柔らか昧を帯びている。天井板は１０００年前の高野槙。さらに、壁には明恵上人直筆の遺訓。「いつ重要文化財に指定さ
れてもおかしくない」というお寺の執事の言葉に、山下先生は満面の笑みを浮かべた。

そして、噂の明恵上人像を前に正座したかと思うと、「さあ、この絵にリスがいます。
どこでしょう。鳥もいます」。次に高山寺を訪れるとき、ぜひ探してみてほしい。

それにしても、石水院はやさしい。濡れ縁に座り、迫る縁を眺め、時折、鳥獣戯画にライトを当てて遊んでみたり。そうするうちに、ここが寺だということを忘れ、明恵上人の世界に溶け込んでいることに気付
かされる。国宝建造物でこんなに自由気ままにくつろげる場所は、ほかにない。

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高山寺

高山寺＜こうざんじ＞
奈良時代末期の創建と伝わり、平安時代から神護寺の別院に。1206（建永元）年、後鳥羽上皇にこの地を与えられた明恵上人が、中興の祖として再建を果たした。高山寺の名は、後鳥羽上皇から「日出先照高山之寺」という勅願を賜ったことによる。
中世以降、たびかさなる戦火や火災で焼失し､多くの伽藍を失った。
唯一、創建当初の姿で残るのが石水院。大半は、江戸時代初期に再建された。明恵上人を慕い、川端
康成や南方熊楠、白洲正子など多くの文人にも愛されている。

庭園は小門の「向上関」を境に上下二股にわかれ、苔寺の名を高めたのが、黄金地を中心とした下段の回遺式庭園だ。とにかく遊歩道以外の地面を苔が覆い尽くす光景は、庭園美の極致。一方の上段は、趣をがらりと変えた日本最古の枯山水庭園。超一流の作庭家が手がけた、まったく異なる二つの庭園をもつ寺など、そうないだろう。

にもかかわらず、西芳寺の拝観には二の足を踏む人が多い。事前の申し込みと、やや高めの冥加金、さらに見学前に写経などの宗教行事に参加する必要があるためだ。

けれども、ここはお寺。宗教行事があることに何の不思議もない。拝観制限も、周辺環境と苔を守るための措置。実際に訪れ、この世のものとは思えないモスグリーンの空間に身を置けば、山下先生の言う「敷居の高さもやむなし」を実感するはずだ。

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西芳寺

西芳寺〈さいほうじ〉
苔寺の別称で広く知られる。聖徳太子の別荘跡と伝わる場所に、天平年間（729～749）、行基が法相宗の寺として創建。その後、建久年間（1190～1199）に法然によって浄土宗に宗派を変え、さらに1339（暦応2）年に夢窓疎石によって臨済宗の寺となって今に至る。疎石は同時に、寺名をそれまでの西方寺から西芳寺に改めた。周辺環境を保護するため、1977（昭和52）年より拝観には申し込みが必要とたっている。